Оформлення дверного прорізу

У типових квартирах товщина стін може бути різної, так частина з них - капітальні стіни (близько 20 див), інші - межкомнатные перегородки (близько 8див) і, нарешті, стіни санвузла, які ще тонше (4-5див). У той же час основна маса дверей на нашім ринку продається в комплекті з коробками шириною не більше 8-9 див. Про те, як установлювати двері в санвузлі й що при цьому робити із широкими коробками, уже говорилося вище.

А зараз розглянемо ситуацію, коли товщина стіни, у проріз якої встановлюється двері, як мінімум, в 1,5-2 рази перевищують ширину дверної коробки. У подібних випадках надходять у такий спосіб - дверний блок сполучають із тією поверхнею стіни, що вважається лицьовою. Як правило, це коридор, куди виходять всі двері. Тоді на цій стороні дверей можна використовувати ту ж лиштву, що й на інші.

Правда, з іншої сторони прибити таку ж лиштву вже не вдасться через недостатню ширину цього прорізу. У найкращому разі, з вивороту шов закривають вузькою розкладкою. (мал.5.1В.) Це найпростішому, недороге, тому найпоширеніше рішення, однак і не найкраще, тому що по-перше, розкладка зовсім не сполучається з лиштвами інших дверей квартири, якщо подивитися із глибини кімнати в коридор, це відразу видно, по-друге, проріз може й не мати необхідної прямокутної форми, отже, двері встановлена вертикально будуть тільки підкреслювати його кособокість.

І по-третє, кути цього прорізу, оброблені також як і стіни кімнати - фарба або шпалери, будуть самими ушкоджувати^ся местами, щоМ.

Більше раціональним представляється варіант із застосуванням "доборів" (розширювальних планок). З їхньою допомогою можна как-бы збільшити дверну коробку, тобто зробити її ширину, рівній товщині стіни. Тоді й з боку кімнати можна використовувати ті ж лиштви, що й на лицьовій стороні.

Однак цю планку потрібно до чого кріпити. Значить необхідно рівна підстава. Тому укосам прорізу потрібно додати прямокутну форму, тобто щоб їхній контур повторював контур дверного блоку, а внутрішня поверхня укосу була перпендикулярна зовнішньої. Як правило, для цього укоси штукатурять. (мал.5.1A.).

При цьому завжди існує ризик ушкодження декоративного покриття коробки нових дверей. Крім того, дерево може увібрати вологу, що втримується в штукатурній суміші, і тоді її майже напевно поведе, а двері взагалі перестануть закриватися. Мокрих процесів можна уникнути й скористатися пропонованими варіантами розширення дверної коробки.

Якщо ширина прорізу перевищує ширину дверного блоку як мінімум на 5-10 див, то можна застосувати варіант 1.

Для його реалізації можна використовувати товсту фанеру або ДСП. З аркуша обраного матеріалу випилюється панель, ширина якої дорівнює товщині стіни. Ще до початку установки двері цей шматок шурупами прикріплюється до виворітної частини стійок і верхньої частини дверної коробки. Далі установка дверей уже з "розширеної по стіні" дверною коробкою відбувається звичайним порядком. Звичайно, установка такої широкої коробки значно ускладнюється, а виходить, збільшується й вартість цієї операції, що зростає майже вдвічі, але результат цілком виправдує високу ціну.

Після установки розширеної в такий спосіб коробки виходить проріз необхідної прямокутної форми. Залишається тільки закрити щілини між панелями й стіною, і по закінченні малярських робіт можна прибивати й приклеювати до їхньої поверхні будь-які декоративні планки й прибивати лиштви.(мал.5.2.) Якщо ж використовувати для панелей фанерованный матеріал, покритий шпоною тієї ж породи, що й двері, можна обійтися й без "доборных" планок. (мал. 5.3.)

Дверна коробка може бути закріплена скраю панелі або посередине. Однак, якщо необхідно, щоб двері розорювалися повністю, тоді край коробки з петлями повинен перебувати в площині стіни. Цей спосіб дозволяє оформити дверний проріз глибиною до 25 див. Якщо ж розміри прорізу не дозволяють скористатися першим варіантом, то робити нема чого, прийде штукатурити укоси прорізу, на які потім крепяться розширювальні планки, за допомогою клею або тонких гвоздиков без капелюшків.

Для недорогих дверей, що комплектуються струганими, нетонированными коробками, підійде варіант 2. (мал.5.4.)

На коробку встановлених дверей прибивається брусок, що потім офарблюється або тонується разом з коробкою. Брусок можна прибити й урівень із поверхнею коробки (мал.5.4В) або з відступом біля одного сантиметра. (мал.5.4А) Прибивається він, як правило, з боку, протилежної петлям. Хоча в деяких складних випадках доводиться "нарощувати" коробку із двох сторін - наприклад, якщо стіна або перегородка має спочатку нахил в одну сторону, а від якоїсь крапки він міняється на протилежний. Таке трапляється, як правило, з перегородками із цегли, гіпсових блоків або навіть у панельних будинках, приміром, якщо будівельники поставили надламану панель. У подібних випадках доводиться "нарощувати" коробку не по всій довжині, а тільки її частина, поступово зводячи товщину "доборного" бруска "на ні".

Роблять це в такий спосіб - брусок змазують клеєм (ПВА), потім прибивають або пригвинчують до коробки, а після того, як клей схопиться, цвяхи або шурупи виймають і його зістругують "по стіні". З боку петель "доборный" брусок прийде кріпити з відступом від краю коробки. Тоді він буде смотреться, як продовження лиштви. Однак у цьому випадку двері вже не можна будуть розгорнути повністю - на 180о.

"Канадські двері" ніколи дуже популярні в нашій країні через свою низьку ціну подарували ще одну ідею оформлення дверного прорізу (варіант 3) (мал.5.5.). До цього звична коробка, що представляє собою брусок зі чвертю, сприймалася в нас, як єдино можливий варіант. "Канадська" коробка складається із двох частин: широка дошка товщиною близько 20 мм і обмежувальна рейка розмірами - 10х20-30мм. Дошка відпилюється в потрібний розмір "по стіні", і далі двері встановлюються найбільш універсальним способом - за допомогою шурупів. Причому, можна не турбуватися про те, що кріпильні отвори будуть видні, тому що обмежувальна рейка, що прибивається на останньому етапі установці, закриє їх повністю. Недорогі вітчизняні дверні блоки, нерідко маючи полотна досить пристойної якості, часто комплектуються сирими, сучкуватими й нешліфованими коробками. Чим витрачати гроші й сили на доведення цих виробів до пристойного стану або на "розширення", наприклад, по варіанті 2, іноді має сенс відправити "рідні" коробки відразу на смітник і купити розбірну канадського типу.

Не лихо, якщо ви не знайшли потрібного комплекту. Практично на будь-якому ринку можна знайти суху стругану соснову дошку потрібної ширини й товщини й поруч же купити обмежувальну рейку потрібного розміру. До недоліків цього варіанта можна віднести те, що двері, що відкриваються усередину кімнати, буде встановлена в глибині прорізу. Тільки для стін товщиною 10-15 див такий варіант звичайно не викликає заперечень.

Перераховані вище варіанти оформлення дверного прорізу стосуються в основному тих дверей, коробки яких не мають пазів для лиштв або доборных планок, а таже тих блоків, расширирительные планки яких не мають достатньої твердості. Такими коробками комплектуються, в основному, фінські, іспанські й деякі вітчизняні двері.

Для італійських блоків і частини вітчизняних дверей, які постачені коробкою з досить глибокими пазами для розширювальної планки, є можливість, використовуючи клеющие властивості полеуретановой піни, обійтися без небезпечних для дверей штукатурних робіт.

Після установки дверей расширетельная планка вставляється в паз коробки й висувається таким чином, щоб її зовнішній край збігався із площиною стіни. Потім вона фіксується розпірками й клинами в потрібному положенні, і відстань між стіною й планкою заповнюється піною. Щоб виключити скривлення доборной планки, між розпірками й розширником вставляють стругану дошку. Виходить свого роду кондуктор, до якого раширяющаяся піна притискає декоративні планки. (мал.5.6)

Однак, незважаючи на простоту цього способу, для його реалізації потрібно теж чимало часу, більша частина якого витрачається на фіксацію розширника в потрібному положенні.