Установка розстібних дверей

Звичайно при установці розстібних дерев'яних дверей дверна коробка встановлюються за допомогою косинця й схилу: установлюється упор дверей, планка, що перебуває усередині коробки й перешкоджає повороту двері після її закриття. Вирізьблюються гнізда під дверні петлі, і після цього навішуються двері. Наприкінці роботи встановлюються лиштви, декоративне обрамлення коробки, що приховує її конструкцію й нерівні краї оштукатуреної стіни або сухої штукатурки навколо дверного прорізу. Коли встановлюються двері заводського виготовлення, можна уникнути деяких з перерахованих робіт.

Дверний набір звичайно складається із трьох елементів: дверної коробки зі стопором для дверей і петлями, готових лиштв, підігнаних на з'єднання в "вус", і полотна дверей з убудованим уже замком і засувкою. Полотно дверей, лиштви й частини коробки, звернені в приміщення, уже оброблені, а дерево, звернене до внутрішньої грані прорізу, звичайно не оброблений (рис 11).

Рис. 11. Дверний комплект 1 - клямка й замок; 2, 5 - коробка із пригнаною лиштвою; 3, 8 - лиштви; 4 - неопрацьована деревина; 6 - петля; 7, 10 - ущільнювач, 9 - стопори дверей

Рис. 12. Установка дверей у зборі заводського виготовлення 1 - подпружинная засувка; 2 - підкріплювальний брус; 3 - підпірка; 4 - верхня обв'язка; 5 - петлі; 6 - упор дверей; 7 - лиштва; 8 - прокладка

Рис. 13. Складання й установка дверної коробки А - складання коробки; Б - припасування коробки до стіни; В - закріплення петельного косяка (1 - петельний штир; 2 - ущільнювач)

Дверні коробки в наборах поставляють залежно від товщини стіни. Висота й ширина стандартних дверей можуть варіюватися залежно від країни-виготовлювача. Висота стандартних дверей становлять 1981 мм, а стандартна ширина - 610, 686 і 762 мм.

Внутрішні двері ніколи не навішують впритул до підлоги. Зазор між дверима й підлогою повинен бути не менш 10 мм, щоб у дверей можна було покласти килим, доріжку й при цьому відкривання й закривання дверей не ставало б скрутним.

Двері встановлюють після того, як висохне оштукатурена стіна або виконана суха штукатурка, але до того, як покладена підлога й установлена плінтус (мал. 12). Перш ніж установлювати двері, необхідно вирішити, у яку сторону вона буде відкриватися. Відповідно до цього встановлюється дверна коробка (мал. 13).

Уважається, що бажано зробити двері открывающейся по напрямку до виходу із квартири (або будинку). Таким виходом уважається й вихід на балкон або лоджію. Для установки дверної коробки спочатку збирають верхню й бічні обв'язки, а потім установлюють коробці в проріз дверей так, щоб вона була строго вертикальна й горизонтальна. Три частини дверної коробки укладають на підлогу, соосно встановлюють упор дверей і з'єднані вполупотай верхньої й праву бічну обв'язки.

Після цього них з'єднують разом 75-міліметровими цвяхами круглого перетину або пропустивши пластикові шипи на косяках у пластикові пази на притолоке, а потім придавивши компоненти друг до друга, поки їхні кути не з'єднаються правильно. Потім складання закріплюють, вставляючи болти в просвердлені отвори й затягши їхніми гайками.

Ліва й верхня обв'язки дерев'яних дверей установлюються так само. Між двома бічними обвязками в нижній частині коробки прибивається планка перетином 50x25 мм, для того, щоб вони залишалися паралельними в процесі установки двері. Потім зібрана дверна коробка встановлюється в прорізі й ретельно міститься по центрі. При цьому обов'язково потрібно переконатися в прямоугольности елементів. Використовуючи схил, косинець і рівень, потрібно перевірити вертикальність установки, перпендикулярність елементів і горизонтальність верхньої обв'язки.

Після цього коробці кріплять у трьох крапках з кожної бічної сторони: одна крапка на відстані 1 м від підлоги й дві інші на відстані 30 див від верху й низу коробки. Для цього в стіні (проти чверті коробки) свердлять отвору глибиною не менш 50 мм і щільно забивають туди дерев'яні пробки. Установлюють коробці й убивають у пробки цвяхи. Капелюшка цвяхів рекомендується утопити в товщу деревини коробки не менш чим на 2 мм. Цвяхи застосовують товсті, а ще краще використовувати сталеві штирі діаметром 8-10 мм. Для цього в коробці необхідно попередньо просвердлити під них отвору діаметром на 2-3 мм менше діаметра застосовуваних штирів. Потім коробка прикріплюється до підкріплювальних брусів. Якщо стіна дерев'яна, використовуються 65-міліметрові цвяхи без капелюшка, а якщо кам'яна, то 65-міліметрові шурупи. Після чого прибиту планку знімають, знову перевіряють горизонтальність верхньої обв'язки й при необхідності змінюють його. При необхідності встановлюється ущільнення. Ущільнювач вставляють між петельним косяком і стіною на рівні всіх трьох петельних штирів.

Косяк прибивають або пригвинчують до стіни шурупами № 10, досить довгими для того, щоб захопити косяк, ущільнювач і пройти в стіну принаймні на 25 мм.

Рис. 14. Навішення дверей: 1 - петельне гніздо; 2 - петельний штир Щоб навісити двері, потрібно роз'єднати скріплені частини петель і встановити їх на підготовлених місцях на двері (мал. 14). Після цього виймають із петель осі й пригвинчують відповідні частини петель у поглибленнях, вирізаних у двері. Потім поміщають під двері подкладки, установлюють частини петель соосно й вставляють осі на місце. При цьому необхідно тримати двері під прямим кутом до площини прорізу й потім опустити петельні гнізда, пригвинчені до дверей, на відповідні петельні штирі косяка.

При необхідності, щоб забезпечити плавне відкривання й закривання дверей, можна відрегулювати положення стопорної планки. Потім пригвинчують ручки й накладки для ручок до обох сторін дверей, двері закривають. Після цього потрібно відкоригувати положення незакріпленого косяка й вставити ущільнювач між косяком і стіною. Після цього закріплюють другий косяк до стіни. Наприкінці роботи з установки дверей навколо коробки прибивають лиштви (мал. 15).

Рис. 15. Установка лиштв: А - припасування лиштви по розмірі; Б - зміцнення лиштви Внутрішній край однієї секції лиштви вставляють у відповідний паз дверного стопора коробки. Якщо утвориться щілина між лиштвою й стіною, то поверхня лиштви потрібно підробити рубанком. Верхній елемент лиштв установлюють над дверима, перевіряють його горизонтальність і прибивають, починаючи з відстані 75 мм від кута (на цій відстані від кута вбивається перший цвях). Потім на такій же відстані від протилежного перетину забивають другий цвях. Використовуються 37-міліметрові цвяхи овального перетину, інтервал між цвяхами 150 мм.

Потім до каркаса прибивають бічні елементи, при цьому перевіряючи правильність стикування їх скошених під кутом 45° кінців з верхньою частиною лиштв. Бічні елементи прибивають, починаючи з верхнього кута, і те ж саме повторюють для іншої сторони дверей.

Можна зміцнити лиштви на клеї. З'єднаєте три секції лиштв так само, як для секцій коробки. Намажте клеєм ПВА неопрацьовану поверхню коробки уздовж косяків і притолоки, потім проштовхніть зібрану лиштву у дверну коробку. Міцно пригорніть внутрішні боковины лиштви до паза зібраної коробки. Отрежьте три розпірки з непридатного дерева завширшки дверного прорізу. Підкладете під торці брусів м'яку ганчірку, щоб не ушкодити поверхня лиштви, потім вклиньте розпірки між змазаними клеєм секціями лиштви. Це надійно удержить лиштву на місці, поки не висохне клей.

Якщо двері встановлюються в каркасі стіни із брусів, то з каркаса буде потрібно видалити принаймні один вертикальний брус. На його місці й монтується тверда опорна конструкція, що називається дверною коробкою (мал. 16).

Рис. 16. Тверда дверна коробка 1 - вертикальний брус каркаса стіни; 2 - прокладка верхньої обв'язки; 3 - підпірки; 4 - верхня обв'язка; 5 - бічна обв'язка; 6 - підкріплювальний брус; 7 - зовнішній брус; 8 - горизонтальний брусок; 9 - вертикальний брус каркаса стіни; 10 - лиштва; 11 - напольный брус

Рис. 17. Підкріплення вертикальних брусів

Рис. 18. Установка верхньої обв'язки Із внутрішньої сторони прибиваються два вертикальних бруси, що обмежують дверний проріз, а зверху коробка обмежується короткою поперечкою, що прибивається між підкріплювальними брусами, так званою верхньою обв'язкою. Короткі бруски, укріплені між верхньою обв'язкою й стельовим брусом, будуть служити опорою, наприклад для сухої штукатурки, установлюваної над дверима.

Отже, почавши установку коробки з монтажу двох звичайних брусів (вони повинні досить далеко відстояти друг від друга), установлюють потім всі частини коробки й двері. Це двері в зборі, два підкріплювальні бруси шириною 50 мм і ущільнення - 6 мм по периметрі. Підкріплювальні бруси прикладають до зовнішньої сторони кожного із зовнішніх брусів прорізу. Зовнішній брус притискають і прибивають до нього другий брус 100 мм. Використовуються цвяхи круглого перетину, відстань між цвяхами 400 мм (мал. 17).

Для установки верхньої обв'язки (мал. 18) відрізають брусок перетином 100x50 мм, довжина якого дорівнює відстані між підкріплювальними брусами. Його встановлюють на місце, залишивши зазор 6 мм для ущільнення над дверима. Потім брусок прибивають до вертикальних брусів (використовують 100-міліметрові цвяхи круглого перетину), забиваючи цвяхи по кінцях бруска зверху й знизу. Після цього необхідно встановити підпірки (мал. 19). Відрізають бруски довжиною, рівної відстані від верхньої обв'язки до стельового бруса, і прибивають підпірки до підкріплювальних брусів. Використовують 100-міліметрові цвяхи круглого перетину.

Рис. 19. Установка підпірок Для завершення виготовлення дверного прорізу після установки стіни на місце відрізають частина полового бруса, що розташована між внутрішніми сторонами підкріплювальних брусів.

При установці дверей дверна коробка повинна відповідати точним розмірам дверного полотна. Якщо коробка вимагає додаткового зміцнення, у стіні необхідно просвердлити механічним або електричним дрилем з победитовым наконечником діаметром 8-10 мм отвору глибиною не менш 50 мм і щільно забити в них дерев'яні пробки. Потім установлюють коробці й убивають у пробки цвяхи, капелюшки цвяхів рекомендується утопити в товщу деревини коробки не менш чим на 2 мм. Бажано використовувати товсті цвяхи або сталеві штирі діаметром 8-10 мм. Для цього в коробці необхідно попередньо просвердлити під них отвору діаметром на 2-3 мм менше діаметра застосовуваних штирів.

При зміцненні коробки з боку петель рекомендується свердлити не менш трьох отворів у чверті коробки. У ці отвори забивають сталеві штирі з таким розрахунком, щоб вони виступали із площини чверті на 10-15 мм. Проти цих отворів у двері свердлять отвору глибиною не менш 20 мм і такого діаметра, щоб штирі вільно входили в ці отвори й не заважали закриванню дверей. Це надійно зміцнює не тільки коробці, але й двері, тому що випущені кінці штирів увійдуть в отвори у двері.

Якщо коробка виконана з товстих брусків і немає довгого свердла, то надходять у такий спосіб. Свердлять отвору тільки в коробці так, щоб на стіні залишилися мітки. Потім знімають коробці (якщо це можливо) і просвердлюють отвору в стіні. Потім коробці ставлять на місце й закріплюють.

Дверна коробка повинна щільно входити у дверний отвір у стіні, однак часто між нею й стіною залишається досить великий зазор, через який іде тепло. Цей зазор необхідно ретельно закрити. Для цього спочатку відривають лиштви, вимірюють ширину щілин між коробкою й стіною, заготовляють дерев'яні рейки потрібної товщини й забивають ними щілини. Замість дерев'яної рейки можна використовувати розчин, краще быстросхватывающийся, з волокнистими добавками: гіпсовий, гипсоцементный, цементний. Після висихання розчину лиштви ставлять на місце.

Кріпити рейки можна до зміцнення коробки й після, нарізаючи рейки такої довжини, щоб вони проходили між штирями. Рейки можна утопити трохи глибше площини коробки й стіни, а місце, що залишилося, заповнити гіпсовим або іншим розчином. Варто мати на увазі, що якщо щілини не забиті розчином або рейками, то коробка висить на цвяхах або штирях і швидко розхитується. Таким чином, закладення зазорів досить бажаний не тільки з погляду теплоізоляції.

Якщо коробка тонка й між нею є зазор (або його легко виконати проти петель), то туди вставляють шматок дошки з деревини твердої породи, наприклад, берези, клена, дуба або бука, потрібної товщини (не менш 25 мм). Потім петлі закріплюють більше довгими шурупами, які б повністю ввійшли в шматок дошки й міцно тримали петлі. Коли це зробити неможливо, а коробка досить товста, можна проти петель, з бічної сторони коробки (зі чверті), вирізати у формі "хвоста ластівки" ділянка деревини товщиною 30-40 мм і довжиною 200-250 мм. У вирізану частину коробки вставити шматок деревини твердої породи й закріпити його шурупами. Потім у поставлених шматках вирізати гнізда під петлі й закріпити їх. Можна надійти й так: вивернути два-три крайніх шурупи; з бічної сторони, відступивши від крайки коробки на довжину гладкої частини шурупа, просвердлити отвори діаметром 15-20 мм і глибиною, у півтора разу перевищуючу ширину чверті

. У ці отвори вбивають дублі - круглі нагелі з деревини твердих порід. Потім петлю ставлять на місце, застосовуючи ті ж шурупи, якщо в них не затупилося різьблення. Крім того, можна в отвори під шурупи вставити дерев'яні клини й загорнути в них шурупи. Однак при цьому не можна гарантувати, що шурупи будуть триматися міцно, тому що вони загортаються уздовж волокон деревини. Можна змішати підмножина з эпоксидной смолою й заповнити ними розчищений отвір, потім приставити петлі, закріпити їх відразу шурупами й залишити на добу, не навішуючи двері. При використанні металевої підмножини бажано їх теж змішати з эпоксидной смолою.

Дверні стулки навішують на петлях: у внутрішніх дверей - на двох, у зовнішніх (більше масивних) - на трьох. Для цього використовують, головним чином, рознімні петлі зі стрижнем, що виймається, або забитим у шарнірі однієї з петель, рідше застосовуються нероз'ємні петлі. Петлі першого виду використовують найбільше часто, їх установлюють тоді, коли дверну стулку можна зняти з петель, піднявши на висоту виступаючої частини стрижня. Там, де підняти стулку дверей неможливо, установлюють петлі другого типу; щоб зняти двері з таких петель, треба витягтися стрижень із шарніра; поставивши двері на місце, вставити його в шарнір

. Вибирати петлі треба з урахуванням товщини дверної обв'язки, маси стулки й розмірів фальців у дверній коробці, а також напрямку відкривання дверних стулок (у праву або ліву сторону), по якому всі петлі підрозділяються відповідно на "праві" і "ліві". Остання обставина особливо важливо при використанні рознімних петель із закріпленим стрижнем: стулку двері, що відкриваються в праву сторону, у принципі неможливо навісити на лівих петлях - вона просто не буде триматися.

До стулки дверей і коробці петлі кріплять шурупами так, щоб голівки шурупів були втоплені в отворах петлі заподлицо з поверхнею пластини, інакше виступаючі капелюшки будуть перешкоджати щільному закриванню дверей. Правильно навешенная двері повинна вільно входити у фальци коробки, щільно, без зазорів, притискаючись крайкою, на якій закріплені петлі, до коробки.

Поріг усередині вдома або квартири не роблять: він може бути тільки в рубаних дерев'яних будинках, а в інших нижній брусок у вхідних дверях піднімають на 10-15 мм над рівнем підлоги. Дверний буфер у вигляді дерев'яного бруска або металевого косинця, що зміцнюється на підлозі, перешкоджає занадто широкому відкриванню стулки двері й у такий спосіб охороняє стіни й меблі за дверима від ушкодження.